1インチ
オーバーサイズ
スーパーオーバーサイズ
上下異径などなど
ベアリングの外径が数ミリからコンマ数ミリ違ったり、内径も違ったり、種類が多く派生しており
自分のヘッドセットはどれなのか分からない場合、日頃、お世話になっているお店に聞いてみるか
車両からヘッドセットを外し、直接ベアリングに印刷している寸法を拾うか
最終的にはノギスを当ててみて、実寸を取ってみるのも良い方法でしょう
2007年くらいのロードだけど、見た目はインテグラルヘッドだが
実は中に椀が圧入されているタイプだった、なんじゃこりゃーと思いつつ
椀を叩き抜いて、そこに入るシールドベアリングを探して見つかってよかった
>>1 乙
FSAからフレームとフォークの下処理してからキング入れたらハンドルの気持ち悪い抵抗が無くなった
ただパーツ代含めて3万かかったからコスパは悪い
自己満足はプライスレス スーパーオーバーサイズからの派生かなジャイのOVERDRIVE2
>>9
IS41にトレードでok!みたいです
分解している方の写真を拝借
ヘッドチューブ内に隠れる形で打ち込まれていたベアリングカップ
これにリテーナーと玉押しで構成されていました コンプレッションリングのセット高が高くとってあるのがあるね
高さを統一してあったらいいんだけど、トップカバーを被せるとヘッドチューブとの間に2oくらい隙間が開くw
どうしたものかとホームセンターでゴムパッキンの丁度良さそうな寸法のものを物色してその隙間に挿入してみようかな
フレームとフォークを寄せ集めて買った時はかなりの冒険になる^^
FSA トーケン ケンクリ タンゲセイキ KONC リッチー
カーボンフォークに下玉押しを入れる時はは切り込みを入れた
41oベアリング 41.8oベアリング 42mmベアリングなど
ヘッドチュ−ブ側の加工次第で泣けたり笑えたり
1-1/8インチのコラム径に1-1/4インチのステムを付けるためのアダプターってありますか?
アヘッドコラムシムとかいう名称のやつかなあ
みつかるといいね
>>16
ケンクリの110に47/33てクラウンレースがあるが、
そのフォークに適合するかは知らん。 とかいて、フォークの話じゃなくてステムの
話だと気付いたすまん。
とても簡単な確実稼げるガイダンス
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
786YS
アルマイトの赤が好きでKCNC買うてしもうたがな
奇麗やけど耐久性はどないやろなあ
水がたまりやすい下玉押しをグリスバーガーにしとけば大丈夫
昔はクリキン信者だったけど最近はケンクリやタンゲで十分な気がしてきた
ヘッドパーツのベアリング錆びさせてしもうた
もともとついてたのでFSA zs-3 ってヘッドパーツなんだが
これグレードアップしようとするとなにかおすすめある???
ヘッドパーツの規格が理解できん
>>23 オーソドックスな44mmのゼロスタック(セミインテグラル)だからケーンクリークでもクリスキングでもいけるはず
ベアリングが駄目なら交換すればいいけど交換用のベアリングがわからん
タンゲならリペアパーツがわかりやすいんだけどな シールドベアリングも案外単品で買いにくいしなあ
メーカーが単品型番付けてないとかマジ面倒臭い
>>24
ありがとうございます
おすすめはケーンクリークかクリスタルキングですね
ちょっと見てみます
>>25
アマゾンのタンゲでそれっぽいベアリングいくつかでてるんですけどどらが合うかはちょっとわかんなくて 自転車屋行って「クリスタルキングください!」って言っていないか心配だ
深夜に寝惚けた頭で早まってポチったフロントフォーク、まだ規格を完全には理解していないけど、調べてるとどうやらうちのフレームに入らなさそうだ…もうダメぽ?
フロントフォークはまだ来てない…
フロントフォーク:1-1/8" - 1.5"
フレーム(今着いてるヘッドセット): FSA No.10 インターナルゼロスタック 1-1/8"
自己解決した…と信じたい
ケンクリークのEC44/40みたいな、ゼロスタックのヘッドチューブにインストールできる1.5対応のヘッドセット(下受け)を買えば良いんだよね…?
下受けの分だけちょっとヘッドチューブ長が長くなるから、中古フォークだとコラム長さが足りなくなるかもしれない問題があるみたいだけど、俺のは新品だから大丈夫なはず…
ステムのコラム側のボルトをなめてしまったので金ノコで切断したんですが、色んな所に傷が付いたので交換したいです。
一番上のシルバーの金具とFSAとかいたカバーを交換したいのでポチりたいのですが規格とかわからないので困ってます。
どなたかアドバイスをいただけませんか? シルバーの金具はプレッシャープラグ 固定力・重量考慮してお好みのものをどう
ヒラメって会社のが有名だけど、各社から出てる
カバーは高さや形でいろいろ選べる FSA純正が欲しいなら別売りしてるかどうかはわからん
ヘッドパーツそのものと違って、どちらも現代のロード用ならほぼ同規格だから好きなの選べ
あ、トップカバーはものによっては裏側の凹みが深すぎてコンプレッションリングを十分に押せなくてヘッドパーツがガタつくか、
逆に浅すぎてヘッドチューブとカバーの間の隙間が広くなっちゃうこともあるから、手に入るなら純正おすすめ
>>34
ありがとうございます。
固有名詞すら分からなかったので助かりました。
トップカバーはFSAのカーボンのリッチな奴とヒラメのマルチプレッシャープラグと言うのにしようと思います。 >>31
ありがとう
これからは見切り発車には気を付けます、、 オクのbike directってとこでキャノンデールの1.5のフレームを買ったんだが、付属のヘッドセットの上下ワンがは入らない。
ヘッドチューブの内径49.6mmに対してワンの径が52mmになってる。
コレ無理だよね?
>>37
素直に店で純正を頼んだ方が精神衛生上いいと思うが… 〜BIKE DIRECT ヤフオク!店の商品の返品について〜
万一、到着した商品に、品違い・不良箇所があった場合、お手数ですが弊社までご連絡下さい。
弊社の費用負担によって交換(メーカー欠品により交換ができない場合には返金)を致します。
先ずは出品者に連絡が先決だね!
>32です
昨晩ヒラメのマルチプレッシャープラグ届きました。
しかし締め付けトルクが130kgf/cm〜150kgf/cmと説明書に有りますがカーボンフォークだと怖くてしめれません。
Nm換算だと12.7〜14.7Nmですが締めてもカーボンが割れることはないですよね?
>>44
それは金属コラムの値だね。
カーボンコラムの場合は引き上げボルト締めた時にアンカーがズレない最低限で締めておくべきだね。
俺は5Nmで締めて特に問題ないけど、3〜4Nmくらいから試してみたらどうかな。 >>45
やはりそうですよね
12Nmでしめたので急いで緩めました。
割れ無かったので助かった。 調べてみたら、ヒラメのプレッシャープラグをカーボンコラムに13〜15Nmで締めてる人結構いるみたいですね。
大丈夫なのかな?
☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と生活保護
を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人全員に支給する、『ベーシックインカム』
の導入は必須です。月額約70000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。♪♪
拾い画像で失礼します 師匠ご教授お願い致します(・ω・`)
この手のカーボン・テーパーコラムの形状は直接下側ベアリングを乗せるタイプでしょうか 上下1.5で泣けるサスフォーク
キャノンデールの困った仕様は何とかなるのか?
ケンクリのSLAMSET頼んできた。
アッパーがIS42じゃなければクリスキングのインテグラル頼んだんだけどなぁ( ̄▽ ̄;)
ヘッドセット注文したら2ヶ月ぐらいかかって面白かった
>>61
それには同意するw
でも今回は在庫があったみたいですぐ届いた。
SLAMSETはスタックハイトが低い分、シール関連が無くなってるから、耐久性がどの程度かは心配ではあるね。
わざわざシールを強化した新型ベアリング作ってきてるから、心配が杞憂に終わったらいいのだけれど。 ケンクリの110 ec30の上ワンのベアリングって分解して掃除できなかったっけ?
今日フレームバラしたら上ワンのベアリングに砂かなんか入ってるみたいで掃除したい
すまんAERの一個前のやつと混同してた
多分110ec30は分解できないんだな
古いESCAPE R3のヘッドセットってほぼBBBのBHP-50一択って感じですかね?
ZS41.4/28.6 | ZS41.4/30(だと思う)なんですが。
>>71
ありがとうございます、意外とあるんですね。
44mmならChrisKingとか行けたんですがなぜこんなマイナーな規格なのか… >>72
IS42への加工を省略してコストダウン?と、41.4って数値を見て思ったけど、
ヘッド交換してる人のページでヘッドチューブ内側の形を見るとなんか違うか。
あるいはトップチューブやダウンチューブを他と共通化でヘッドチューブ外径も共通、けど加工が少なく済む方法を選んだんかな? >>73
詳しくは分からないけど41.4は1インチコラム用のヘッドチューブ内径らしい。
41.4に1-1/8インチのオーバーサイズを通すある意味特殊なヘッドパーツなのかな。
AnchorやGIANTとかで結構積極的に採用されてた時期があったみたいだけどその割にはその存在を疑うレベルで今はモノがなくて困る。 なるほど、グレード関わらずせめてカートリッジベアリングのが選べるといいんだけどねぇ。
スペース的に無理っつーか容量不足になっちゃうのかな?
1インチJISのフレームだが、タンゲのヘッドセットで組むか、
それともITAにリーミングしてもらってクリキンやらケンクリやら選択肢を一気に広げるか、迷う
んー
>>79
JISがφ30.0でITAがφ30.2なのは何十年前から変わってないと思うが
一番上のPDFってどこにITAについては書いてあるの?
JISについては書いてあったけど
微妙なばらつきは、呼び寸法と圧入のためのマイナス公差による実寸の違いじゃないのかい table 4-1の
"29.8mm reamer required if using Bicycle Research HT1 to face head tube with JIS dimensions"
等や、"Excessive reaming time"の
"the reamer is sometimes used to convert a head tube from a 29.8mm hole size to a 30.0mm hole size"
、table 4-2の記述から、この解説書はJISのヘッドチューブ内径想定を29.8mm、ITAのそれを30.0mmと定義していると解釈した
JISがφ30.0でITAがφ30.2というのは、ワンの嵌入部外径(CUP OD)では
Standardized Headset Identification System | Park Tool
https://www.parktool.com/blog/repair-help/standardized-headset-identification-system
工具メーカーのpark toolの場合、リーマーの径が昔は30.0mm(#751)だったが、今は30.1mm(#751.2)に変更になっている
つまりはヘッドパーツ側は昔から変わらないが、ヘッドチューブ側の内寸が拡がった
根拠のない想像だが、1インチのアルミフレームが登場した頃に、0.2mm差では嵌合がきつくてチューブに割れが発生でもしたのかな?
同じく工具メーカーのCYCLUSは、30.0mmのままの様だ
.: RA-CO GmbH???IHR RADSPORT GROSSHANDEL???Head Tube?:.
https://ra-co.de/steuerrohr.html?&L=3 tanaka shinyaさんのツイート:
"近日中にオフィシャルでお知らせするけどディスコンのキング製品が結構ある。
個人的にマジか!と思うものも多数、なんとなく迷っている人は在庫を聞いてみるのも手ですが、まぁまじかと思った俺がもうold school"
https://twitter.com/kyutai/status/1131013909672914944
【ディスコン製品リスト】
以下のアイテムは在庫限りで製造終了。
■Headsets
1" NTS BMX
1" GripNut BMX
1” 2Nut BMX
1.5" NTS
1-1/4" GripNut
1-1/4" 2Nut
1.5" NTS Devo
1-1/4" NTS Devo
1-1/8" NTS Devo
All Titanium HS
All Steel HS
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) BBBのBHP-51(セミインテグレーテッド 44mm)をCane Creekに置き換える場合 10.ZS44で大丈夫?
>>83
規格はOK、
BBBのスタックハイトわからないんだけど、
現状スペーサーなしのギリギリでなければケーンクリークのショートカバーなら極端な差はないだろうしなんとかなりそうだね。
トールカバー選ぶ場合はコラム必要長を調べておいたほうが安心かも。(ショートの場合も慎重に行くなら調べたほうがいい) コラム長は問題なさそうなので、10.ZS44にしてみます。
ファッ?
一応チャリ屋のくせになにしとん?
(後者は素人のピスト厨っぽいから放置でいいや)
流石クリキン、インナーレース押されても即死しないぜ!
1インチ スレッド JISで赤いヘッドパーツが欲しいのですが、タンゲはもう在庫がないみたいで他のメーカーで心当たりないでしょうか?
neco h671でredがあった気がする。無かったらゴメン。
>>93
これ、残念ながら売り切れてるね。。。
あと、このパーツでフォークはJISが使えるけど、フレームはITAでないといけないことない? メーカー廃番でなきゃタンゲ発注して待ってるしかないな
その間は適当に黒か銀でも付けとけば…
みなさんありがとうございます!タンゲが廃盤であれば高くつきますが黒か銀買って再アルマイトも検討します
110が出てから何年?
10年くらいだっけ?
出た当初に買った個体はあと100年か。
>>89ですが、ヘッドパーツって同じ規格でも上ワンと下ワンの高さが合わないとダメなんですね…近くのショップで圧入お願いしようとしたらフレームカットしないといけないと言われ諦めモードです。 >>107
元のより新しいほうがスタックハイト増えてコラム長が足りなくなったパターン?
コラムの長いフォークに換えたほうが手軽だと思うけどモノによっちゃフォーク換えるのも微妙かな。
フォークそのままにコラム延長って手もあるけどちと怖い気もしたり。 >>108
おっしゃる通りです。そんなにお金をかけるほどの車体でもなく、メッキを黒にしたいだけなのでタッチペンで塗ってしまおうかなと思っています。 2011年のキャノンディールシクロクロスです。
フロントカンチから、ディスクに変えるため、フォーク交換検討してます。
ヘッドはFSAのインテグレートですが、細かい仕様がわかりません。交換のフォークは、Bontrager Satellite Elite Fork CARBONを希望しますが、規格が合うのか不明です。そもそも、フレームとフォークがデザイン上、統一されていて、社外品の装着考えら
れてない?感もあります。互換製アドバイスお願いします。
>>110
基本的にヘッド・コラム規格が同じなら(あるいは変換で合わせられれば)フォーク交換可能だね。
画像を見た限り、デザインは干渉等起きなさそうだから気に入るかどうかの問題だけになりそうだね。
あとは肩下やオフセットが変わる場合、それによるハンドリングの変化をどう考えるかだね。
乗ってるうちに慣れちゃう程度の変化になるとは思うけど。 >>111
わざわざ調べてもらったようでありがとう御座います。
キャノンデールの取り扱い店で、ディスク対応フォークのみ、買うことができれば、それが確実かもしれないのですが、使いまわしがきくようにしたいので、社外品を検討してるのですが、ヘッドの互換は難しいですね。
別スレできくかもしれませんが、よろしくお願いします >>112
もとがストレートフォークなんだよね?
なら互換性あるし
社外品付けててもなんらおかしくないと思うけど
そのボントレガーのはちと違和感あるがw
今時のディスク対応はストレートじゃなくテーパーだから
今キャノンデールで入手できるようなのは逆に付かないんじゃない? >>112
てかCAADXだよね機種?
たしかCAAD9がis42のカンパ規格だから
CAADXも同じ時代のロード系統ってことでis42なんじゃないかと思うけど
それだと変換は多分無理だからストレートフォークしかつかないって事ね 110です。引き続きアドバイスありがとう御座います。車両の基本情報間違っており、2006か2007のOPTIMOとなります。
まだ、分解してないのでわかりませんが、比較的古い?ので、シャフトはテーパーでなくストレートと思います。
コスト的には、安めのディスク車にしたほうがいいかもしれませんが、フレーム自体、お気に入りで、一時的にディスクを経験したいだけと、家族の目もあり買い替え、追加できません。近くのショップでは、知識がないのか?めんどくさいのか、あっさりことわられました。
FSAのインテグレートタイプのヘッドであるのはわかるのですが、型番とかの表記はなく、様々な種類乱立してるようで、私のスキルでは厳しい。AHADは自分で購入して、自作工具で装着したのですが。面倒くさがらずやってくれる店探しからです。
>>60
なるほどクリキンよりケンクリの方が耐久性あるのか
じゃあケンクリにする
110シリーズが110年保証ってことは、
公式では保証を謳ってないが、40は40年、70は70年を目指して作られてるということか
70に決定
クリキンのZSは無知の自転車屋に組ませると、間違った圧入で取り付けられてしまうようだが、ケンクリだとどうなんだ?
ホーザンのHPによると、ベアリングが圧入式だと同様の危険性ありか
ケンクリのベアリングは何式なんだ? 普通のアヘッドかと思いきや、Cリングが付いてるタイプでフォークが抜けません。このCリングがどうやって付いてるのか分かんないので外し方が分かりません。
フォークの頭をハンマーでぶっ叩くとか、Cリングをプライヤーで挟んで引っ張るとかしていいものなのかな?
というかヘッドキャップの締め付けトルクを変えてもフォークの動きに影響無いんだけど、これはフォークに溝が切ってあってハマってるとか?
若干ゴリ感あるので玉当たり調節もしくはベアリング交換したいのに出来ず詰んでます...誰か助けて。
Leader 725TRを知り合いから捨て値でもらったんだけど
これ用のヘッドセットは
FSA C40(オリジナル)
Chris King Dropset2
くらいしか情報がない
Deda IN-5も使える?
>>117
お前バカだろ
永久保証付けて品質が糞な製品だっていくらでもある
保証申請しても使用に伴うものでうちの不良ではないで終了
ヘッドセットなんて下ワンに最初に耐水グリスぶッ混みまくれば安物でも錆びたりしない 昔、WTBのグリスニップル付いたの買ってグリスガンも用意して、
最初の1回だけ注入したけど汚いグリスは何処へ?と考えたら背中痒くなって以降は分解グリスアップしてたわ。
グリスガン使うのクルマや重機とかは気にならないんだけどなんでだろね。
自転車だとバラすの手軽だからかな。
>>103
知らずに110買ったら刻印がHELLBENDERで思わず問い合わせたわ
ISだから110特有部品はトップカバーとトップキャップだけで損した気分・・・ ヘッドパーツ交換しようと思って外そうとしたんだが、シールドベアリング壊れて殻だけ残ってしまった
チャリ屋持っていったら何とか外す方法あるんかな?
タンゲのスーパーポリッシュは、実際は磨き上げたのではなくメッキしただけのインチキ商品だそうだ
でもって公差の管理もしていないらしい
橋輪 : MOULTON SUPER SPEED(その12)【橋輪Blog】 - livedoor Blog(ブログ)
http://hashirin.com/archives/1750504.html
相当な力を込めて締め付けても一向に入ってくれる気配がありません。
これはもう TANGESEIKI に問い合わせるしかない。
すると全てのスーパーポリッシュの在庫を実寸して頂いたようで、やはりバラつきがあったようだ。
聞くと6061-T6 アルミ材を磨き上げてるのではなくメッキ加工しているそうだ。
TANGE が図面通り正確に製作しても外注であるメッキ工場が何ミクロン載せてくるかによって差が出てしまったようだ。 クッソ高いステム使うくせに安いヘッドパーツ使ってんのなw
中華チタンフレームで組んだ時ですらcanecreekの110使ったわw
11万のステムに四千円のヘッドパーツは流石に笑うわww
ITAでテカテカポリッシュとなると選択肢少ないんだろうけど
小径厨相手に商売するのも大変だなw
勇気を出して初めてのインテグラル挿入
かっカタイ
コレほんとに入るのぉ
インテグラルってベアリングの嵌め合いが緩いと思うのは私だけでしょうか
緩くても問題ない
ヘッドセットはカートリッジベアリング式でも全体的な構成はカップ&コーンと同じで、
上と下からコーンで押さえることでベアリング位置が固定されセンターが出る
>>147-149
フレームが41.0mmでベアリングが41.8mmだった。
カンパのバカ野郎( ;∀;) >>153
ワンがあれば、0.4mmくらい簡単に削れるのにな。
ベアリングを削るのは無理っぽいw >>158
1.5/1.5のずん胴と
1.5/ 1 1/8テーパー
下の1.5は違うのね!
なんて規格だorz >>158
いっつも思ってるが、ヘッドパーツの規格乱立に比べたらBBの違いなんて誤差にしか思えないな。 コラム径の種類はそんなに多いわけじゃないんだけど、
ヘッドチューブとヘッドセットの方がEC(ベアリングとカップが外)とZS(ベアリングとカップが中)とIS(ベアリングが中、カップなし)と
3種類あるからね
BBの場合はECとIS相当の2種類かな?
>>136
鉄・銅合金・アルミはメッキなりアルマイト処理なりするのは必須だろ
タンゲの実際がどうなのかは知らんが、見える所だけ磨き出しで
勘合部は精度の出ている機械加工のままってのはあり得る
基本的な事を知らない橋輪が誤解して解釈してるようにも見えるな インテグラルどうなってるんだ!?
41.0と41.8mmがあって、さらにボトムベアリングに36゜と45゜がある。
なんか意味あんのかーーーーーーーーーーーーー
もう、フレーム単体で売る業者は、BBはともかくヘッドパーツは着けとけよ
すみません、超初心者な質問なんですけど
完成車でのヘッドセットがOS/AH インテグラル 36×45 ってなってるのですが
36はベアリング内側とクラウンレースの角度?
45はベアリング外側とフレームの接地面の角度?
フレームから組み上げるときに、新規でヘッドパーツ買う場合45/45でも良いのでしょうか
オーバーサイズのフォークのコラムだけど、下側1-1/2インチ異径コラムフォークを入れたいなと思い思案中
ヘッドチューブの内径が42oなんだけど、なんか良い冠ってないものでしょうか
こんな感じのHT内径寸法が合う奴ってないですよねえ
ケーンクリークのそれにしてもZSのカップ同様にある程度の深さがある所に圧入するタイプだよね。
現状はIS42かな、内側がカートリッジ収めるための形状しててアダプター圧入出来るような深さの用意がない所には難しいのかもね。
44mmまでリーミングして・・・って流石にヤバいか。
>>175
ご親切にレスいただきありがとうございます
はいIS42だと思います 現時点でシールドベアリング41.8mmを入れてます
仰る通り1-1/2ベアリングが収まる冠が見つかったとしてもツバが長いと短縮加工などの問題が出てきますね
今回は実現的でない考案から質問に至ったと反省しまして、新たにロードを組もうと思います サンクス!!でした アルミフレームの完成車のヘッドをクリスキングとかに換装ってできるんですか?
ドレスアップ目的なんですがそういうネット記事とか見ないのでなにか問題あるのかな?
と思っているのですが
>>178
ありがとうございます
確かに工賃含めるとあまり意味ないかもですね クリキンのinset 8 下側 1-1/4ってあるやん
inset 7が付くフレームならinset 8も付けられるってことでいいんだよな
1-1/8 →1
テーパーシャフトでこんなのある?
そんなサイズもあるんだ?
ヘッドチューブがEC34ならダウンサイザー噛まして1インチヘッド付ければ行けそうだね。
>>177
金の無駄だからやめとき。
今までずっとキングのヘッドにしてきて、ここ数年で近所の買い物とか雑用に
FSAの安物とBrandXのPBのヘッドパーツ付いてる完成車買ったが違いが分からん。
良く糞ショップのブログとかでヘッドパーツ錆錆!
とか画像載せてるが、最初にベアリングにグリス塗っておけば雨で乗っても
全然錆びない クリキンのアッパーベアリングと上玉押さえの嵌合ってすげえ浅いと思わない?
だから極めて慎重に組まないと簡単にガタつくし、アヘッドボルトも結構な強さで締めないと固定されない
なぜなんだぜ?
シールドベアリング使い捨ての方が楽だしそれで問題ないからな
初めてフルカーボンフォークのバイク買ったけど
プレッシャーアンカープラグってすげぇショボいのね
こんなんで固定出来るんかって思うほどちゃっちいな
>>189
そうかな?
俺はスターファングルナットの摩擦でフォークを留めてるって知った時の方が愕然としたけども フォーク留めてるのはステム、アンカーやスターナットはついでにベアリングのために圧かけてるだけだからショボくても大丈夫よ。
アルミコラムだけどナット打ち込み面倒臭いからプレッシャーアンカー使ってる
与圧かけるだけだし落ちない程度に止まってれば問題ないね
プリロードかければ落車しない限りプレッシャーアンカーやボルトはいらない
Di2用のステムだとアンカー自体無い(使えない)しな
コラムの中にバッテリーぶら下げるから
あれステムにプレッシャー用のパーツ内蔵してんだっけか
di2は内蔵度上げるといざというときメンテが面倒臭くなるのが難だな
FSAとかの一体型になってるプレッシャーアンカーは
確かにショボく見えるな…
>>197
コラム素材がカーボンならカーボンコラム対応のやつにしておく必要があるくらいで交換自体は特に問題ないよ。 このアンカーで指定トルク5Nm(Max)なんだけど、直ぐに浮き上がってくる
対策にMOTOREX(モトレックス) Carbon Paste カーボン・アルミ金属摩擦傷防止剤塗って8Nm〜10Nmでシバいてるけどええんかなあ カーボンコラムだとなんだか気になるね。
この手のタイプは外側は滑り止め、内側の・・・なんつーの締めるとスライドして拡がる部分、にはグリス使うと具合よくなる感じがするね。
>>199
他社も大差ないと思うがヒラメのマルチプレッシャーアンカーためしてみたら? 古いクロスバイクのヘッドパーツを換えたいのですが
VP-41 1 1/8 インチ インテグラル
とカタログにはあるのですが、同じ型番のものがアリぐらいでしか手に入らなさそうです。
安いところではこういうのと互換性があるものでしょうか?
https://www.アマゾン.co.jp/dp/B01L1WV2RK/ >>200
あざす! カーボンコラムです ネジ山で接触する部分にリチウムかウレア塗ってみます
>>201
あざす! ヒラメのアンカー試し手みたいと思います >>203
ありがとうございました。
難しいですね。
もう少し調べてみます。 ケンクリの40.EC30に、日本で入手しやすいタンゲのベアリング#1501を使えないかと考え試してみた
ケンクリ純正のベアリングBAA0004Kも#1501も外径は同じだが、#1501の方が0.2mm薄い
コーンが嵌る部分は#1501の方が僅かに深く、コーン込みの厚みは#1501使用時の方が0.45mm薄くなる
上下共#1501を使えば、スタックハイトは0.9mm低くなる
ヘッドパーツって交換に手間がかかったりフレームが傷ついたりする上に、規格がいくつもあって、難儀なパーツだなあ。
>>209
つい数年前まで売れ残りを心配してたのにな キング以外のヘッドセットて本当に耐久性低くて持たないのかな
カナダ人はメンテ全然しないし使用頻度高くて乗り方荒いから色々ぶっ壊しまくるらしいけれど
キングは値上げばっかりだよな 何もしなくても値上げ、オレゴン移動で値上げ
リアハブなんて構造同じなのに$150−200位上がったんじゃないか
TREK エモンダALR5 discのフォークを交換したいんですけどヘッドパーツのボトム側の規格がわかりません、 クラウンレースだけ入れれば良いのかベアリングと一緒に変えた方が良いのか、使えるパーツがあるか等、ご存知の方いましたらよろしくお願いします。
TREKなんてガチガチ縛りあるんだから買った店行けよ
ボールリテーナータイプをシールドタイプに変更したいです。
現状にと同等なサイズのベアリングのみ買ってきて交換が可能でしょうか?
その他は現状のパーツを流用するつもりです。
インテグレテッド カンパタイプ
上下ワンとも40mm
>>214
自転車は何?
カンパだと42mmじゃなかった?
ボールリテーナー当てるためのカップが圧入されてて、その内径が40mmって事なのかな?
仮にそうだとして、カップ取り去り42mmになった所でベアリングのみ買ってきてもクラウンレースやカバーが正しく当たらないだろうし一式用意したほうがいいと思うよ。 >>214
ありがとうございます。
SEバイクの2010年ごろの固定車です。
42mmの間違いでした。
フォークは下玉受け付きの為、下はカートリッジ(シールド)ベアリングだけで、対応可能かと思っていました。
やはり、一式購入した方が良さそうですね。
このタイプはポピュラーな物だと思っていましたが、いざ探して観ると入手性が悪い感じがしました。
それにしても、記号が呪文の様で隔世の感があります。 完成車付属のヘッドセットだったら完成車買った店で取り寄せが確実
>>219
やっぱヘッドセットごと購入がベストなんでしょうか?
いくら位でしょうかね?
KhodaaBloom の Rail20 って6万で買った車体なんですが... >>218
それカップにベアリングが仕込まれてて外れないやつ?
いずれにせよクラウンレースがベアリングに当たる所の角度があっていれば他のでも使えるから適当なの買って試してみてもいいかもね。
現在付いてるやつの外径と厚みも測っておくと間違いないね。
外径小さく→問題なし 外径大きく→要加工
厚み減る→隙間減って当たる 厚み増える→隙間増えてゴミ入る >>221
いろいろ検索中です(;´Д`A ```
同じメーカーだと大体合うとか無いんでしょうか 同じメーカーかつベアリングのタイプとコラム径が同じなら合う可能性は高いね。
一式買っちゃうのが確実だけどカップの打ち替えで道具代または工賃がかかるから結構な出費になっちゃいそうだね。
レースの在庫がある店でそれが合うかあてがって貰えたらラッキーなんだけども。
クラウンレースだけ買うとかたぶん_なので
VP-A01ACG をまるっと買って
クラウンレースだけ使用して
残りの部分はストックしておく
たぶんほとんど出費は変わらないはず
残りの部分もいつか役に立つ日がくるかもだし
角度とかの仕様が書いてないし汎用のクラウンレースを合わせるのは冒険だと思う
>>227
カートリッジベアリングの内アングルを正確に計測した結果が45°ならこれで大丈夫かも
安いし試す価値はありそう >>228
笑
朝方ちょうど頼んだところだよ。
これでだめなら、もうひとつの候補をためす。 BB30のリムーバー工具のおすすめはありますでしょうか
タンゲの上下ワンのあるオーソドックスなアヘッド、乗せ変えたいんだけど、クラウンレースは別に上下ワンはきれいに
外せるの?
>>232
専用の道具を正しく使えばほぼ大丈夫だと思うよ。 ヘッドワンポンチで抜くわけだが、ショップ行って外してもらうでいいかと
自分で工具買ってやってもいいけど
タコウインナーみたいな道具なんだね
外してもらってくるわ
あありがとう
オーバ―サイズのクリキン買ったんだけど特に箱にも入ってないんだな…
ビニールにステッカーとくるくる巻き
10年ほど前に、中古(ほぼ新品)の2004年型 Giant TCR Composite Frameset で通勤バイクを自分で組んだのてすが、最近、ヘッドパーツの動きが渋くなってきたため、初めてヘッドパーツの分解メンテに挑戦してみました。
Giant に電話して聞いたところ、2004年型と2005年型はヘッドパーツが同じだと言うことだったので、どうも「FSA Orbit SPX 1-1/8 インテグラル(NO.26G)」が使われているようです。
ただ、この製品はもう入手できなくなっているようで、とりあえずベアリングだけ交換することにしました。
分解して分かったのですが、上下ともに、ヘッドチューブとベアリングの間にベアリング受けのような薄い金具が入っており、ヘッドチューブとベアリングが密着しない構造になっているように見えました。(だったら何のための45度テーパーなんだろう・・・)
まだ新品のベアリングが届いていないので、クリーニング後、試しに元通りに組み直したところ、トップカバーとヘッドチューブの間に 1mm ほどの隙間ができてしまいました。
下側は問題ないのですが、上側のベアリングが 1mmほど浮いているのが直接の原因と思われます。コニカルキャップとトップカバーの間に元々入っていた極薄スペーサーを取り除いても、浮いたままでした。
組んだ順番は下から、クラウンレース、ベアリング、ベアリング受け、(ヘッドチューブ)、ベアリング受け、ベアリング、コニカルキャップ、スペーサー、トップカバー、です。
私の組み方が何か間違っているでしょうか?
ヘッドパーツの型番で検索して製品画像を見ると、トップカバーの下に 1mm厚くらいの部品があり、これは防水シールではないかと思うのと、元々この部品が抜けていたの?と言う疑問もわきます。
ヘッドパーツのメンテナンス初心者に、どうかお教え下さい。
ん、違うか、3番を無くした?
てか分解前はどうだったの?って話か。
7番のベアリング受けの形状が上の図面と微妙に違っていて、内側に45°のテーパーがなく、薄い板状(縦に切った断面で言うと ] を横に寝かした形)なのです。そのため、ペアリングとベアリング受けが、円形の線でしか接触していない感じです。
5番のコニカルキャップはきちんとコラムとペアリングの間に最後まで収まるので、問題ないと思います。
3番は最初からなかったです。2番のトップカバー下端の形状から見て、3番はゴム製のようですね。
3番は自作できそうなので、まだ良いのですが、7番の形状が図面と違っているのが気になります。
ちなみに、7番は上下2つが同じ形状なのすが、トップチューブの下側には変な隙間はなく、正常な位置にベアリングが収まっているように見えます。
ヘッドチューブ内径41で斜めカットなしってのを見るとジャイアントでたまに見かけるZS41ぽいけど、それとはまた違うのね。
ヘッドパーツ一式が手に入れば色々クリア出来そうだけども。
ヘッドチューブ内径41で斜めカットなしってのを見るとジャイアントでたまに見かけるZS41ぽいけど、それとはまた違うのね。
ヘッドパーツ一式が手に入れば色々クリア出来そうだけども。
トップチューブの内側にはテーパーがついていないので、SZ41 の形状のベアリング
だと、形状だけで言えば、ベアリング受けを入れずに、直接トップチューブにセット
できそうにも見えますが、バイク側がセミインテグレーテッドではないので、やはり
違うと思います。図面の通り、トップチューブにベアリングを収める部分の高さが
10±0.05mm で合っていたので、やはり、FSA Orbit SPX NO.28 が正しいようです。
そもそも、中古のフレームセットを購入した時点で、あり合わせのヘッドパーツで
仮組みした状態だったのかも知れません。3番のシール部品がないことから、その
可能性は高そうです。さらに7番の形状が違っているので確定かと。ただ、ベアリン
グの寸法だけは合っていました。
商品説明に「ヘッドパーツ付き」と書いてあったのと、動き自体は悪くなかったの
と、近距離の通勤用で高負荷をかけることがなかったのと、私自身にヘッド周りの
知識がなかったため、今まで気づかずに来てしまいました。
メーカーに問い合わせても、部品は正規ディーラーから購入してと言われると思う
ので、自分で解決したいところですが、ショップに相談するしかなさそうですね。
先日 6600 ULTEGRA に組み替えたばかりで、まだまだ乗り続けるつもりなので、
助かりました。また、色々と勉強になりました。ありがとうございました。
スレッドステム用のヘッドパーツが何もしなくても緩んできます。
モノはタンゲのパッセージ1インチJIS用、10mmスペーサー付きで本体はパナソニックのfrcc42です。
これは一度バラして緩み止め塗るとかしないとダメなんですかね…?
>>245
いつから発生?今まで大丈夫だったのが突然or何かきっかけに心当たりありor新規組み付け直後
ベロワッシャーのベロが削れて無くなってない?
スペーサー入れた事によりネジ山へのナットの掛かりは過不足なし?
工具一本でベロワッシャー頼りで締めているなら二本使って締め合わせてみるのはどうかな? >>246
フレーム買った時にすでにヘッドパーツ組み込まれてたんですが、乗るたびにほぼ毎回緩むのでその都度締め直してる状態です。
買った時からスペーサーも組み込まれてたのでコラムのネジ山は合わせてあるはずですが、一度確認しておくべきでしたね…
冬になって乗る頻度減ったら一度全バラシしてみます、ヘッドパーツ変えるにしても1インチJISのスレッドってなかなか売ってないからおつらい 途中で送信してしまった
普通はこんな無駄なスペーサーを挟まない様にコラムカットするものだが・・
スペーサーを抜いてコラムカットしたらどう
或いは、上玉押し直上の舌付きワッシャーを入れ忘れられているか、
はたまた上か下のベアリングを逆向きに入れられていてまともに接触せずガタが出ているか
いや、これはハイコラム仕様なだけだ
最近は流行らないがステムを高めにする場合にこうするときもある
ただハイコラムにしたからって緩むなんてことないけどな
あと、後でセンタープルのアウター受けみたいなのを挟みたくなった時に、余剰ゼロだとちょっと困るしな
やっぱヘッド周りの組付けを何かミスってんじゃないかな
245です。
ヘッドパーツ周りバラして確認してみました。
上玉押しいくら締めてもフォークの回転のスムーズさが全く変わらないのはこれでいいのでしょうか。
ヘッド上のリテーナーの向きを上下入れ替えると、上玉押し締めた分フォークの回転抵抗あがります。
スレッドステムの調整について書いてあるサイトだと、締めすぎるとフォーク動かなくなると述べているので締めても抵抗感変わらないのは組み付け時のミスなんですかね…?
わかりにくい説明ですみませんが何か知見があれば教えていただけると嬉しいです。
最初、上の状態で上リテーナーが入っていました。
こちらが正しい向きかなと思ったのですが、どちらが正しいのでしょう ヘッドパーツは自分ではわからなくてプロに見繕ってもらった
>>254
普段の増し締めの道具と方法は?
舌付きワッシャー入ってた?
上の画像、元からの向きが正しいんじゃない?
リテーナーを指で回すと玉が玉押しやワンに当たって回るのはその向きだよね?
裏返しで上ワン締めて抵抗上がったのはリテーナーが挟まれて(変形伴った可能性あり)の事だろうね。
元の向きで抵抗上がったのが感じられなかったのはそこまで締めていないか締められない状況(コラムのネジ山が足りない)だろうね。たぶん前者かも。
で、たとえリテーナーが逆向きでも調整おかしくても八角ナットが頻繁に緩む事とは関係ないはずだよね。
念の為書くけどダブルナットの仕組みやそれをサポートする舌付きワッシャーの仕事は理解してる?
基本はレンチ二本で締め合わせ、ヘッドやペダルはスペースの制限等あり溝掘られた軸と舌付きワッシャーの組み合わせがレンチ一本で出来るよう助けになってるね。
ヘッドはスペース的に許される場合がありレンチ二本で締め合わせればネジ山の長さ不足や摩滅崩壊等なければ頻繁に緩む事はないはずだよ。 >>254
あとコラム長過ぎる可能性もあるか、上のナットが袋形状の場合、コラム端面に当たってしまうパターン。
上のナットを取り付ける前にスペーサーからコラムがどれくらい顔出しているか計測、ナットのネジ山の長さと比較だね。
コラムとナットが当たってしまう、しまいそうな場合はそのぶんスペーサー増量してみるといいね。増量し過ぎでネジ山の掛かりが浅くなってもマズいので最低限の増量でね。 >>254
その構造のヘッドセットなら、上リテーナーは最初の状態が正しい
逆にしてしまうと、>>256でも云われているがリテーナーが上ワンに接触してフォークがが回らなくなってしまう
あとは、下リテーナーがどうなっているかだな
それと、原因がはっきりしないままとにかく馬鹿力で締めていってしまうと、
下玉押しが変形してガバガバになって最悪の場合はフォークのクラウンレースも潰れて高額修理になるので注意
そろそろ自転車屋に持ってって診て貰った方がいいと思うね ご意見ありがとうございました。
まず、舌つきワッシャー、下玉周り、コラムねじきりについては全て異常ありませんでした。
リテーナーの向きも最初に入っていた向きで正しいということでありがとうございます、入れ替えて走っていたら歪めてしまっていたということでギリギリセーフかなという次第です。
肝心の緩みについて、ダブルスパナできっちり締めてみたところ緩みが無くなりました。
最初からメンテの基本に則ってちゃんとしておけば済んだ話かもしれないですが、ヘッド周りの構造をキチンと理解できるいい経験を積んだと思っておくことにします。
リテーナー裏返しで抵抗かかる所まで締めた時点で厳密に言えばアウトなんだけど、
現状スムーズにハンドル切れて真っ直ぐ走るのに違和感なければ(真っ直ぐ走る時はヘッドが自然に左右に転がるので抵抗増えるとなんか変になる)まぁ大丈夫かな。
暫くして何かあってもヘッド交換で復活出来るしね。
ボールベアリングの寿命ってどのくらいなのかな
なんか見た感じかなりすり減ってるんだけど
明らかな損傷を寿命とするなら全交換になるからそれは避けたいね。
なのでまだ使えるけど予防で交換とするパターンがいいんだろうね。
高価なもんじゃないし開けたついで、気になった時に交換でいいんじゃない?
なるほど
交換する場合って鋼球だけ交換する方がいいのかな
ヘタにベアリング全体を交換すると形状が合わない場合がありそうで
>>263
現在のリテーナーに新しい球を嵌め直すのはリテーナーの歪みが悪さする可能性があるのでお薦めしないね。
径(球の並ぶ径)が同じなら基本心配要らないよ。
リテーナー廃して球だけピッチリ並べて1個抜く方法もあるけど、負荷分散の面でメリットあるものの作業性が悪いね。 1-1/8の車体で、下玉押しを変えるのだが、内径30mm、外径41mmちょい、45度という至ってフツウで、ただし割が入ってるのが欲しいのだが、なぜこんなに見つからないのだ!
高いのはどうか知らんけど、どこのメーカも実売15万位までのアルミ完成車は
ロード・MTB両方 下1.5” 上 11/8” でワンが圧入してベアリングが外れないヘッドセットばかりだよね
あれのベアリングが渋い場合ってワンごと打ち換えしないといけないんだろうか
新品なのに回転が渋いからシールと樹脂のリテーナ外してみたら玉が数個サイズが大きくてつっかえてる
金属球のサイズが違うとか精度云々のレベルじゃない気がするんだが・・
そのまま使い続けたら勝手に摩耗して渋さはなくなるんだろうか
ゼロスタック?
カップとベアリングは楽に分割出来ないのかな?
ベアリングがカップに圧入されてるのをさらにフレームに圧入してるからZSぽい
ベアリングが手でスポッと抜けるタイプなら交換楽なんだけど
ここ3年位でWiggle・CRCでVitus・BlandXの完成車買って、Aliでマイナーメーカのフレーム二本組み途中けど
全部同じ規格っぽい
完成車の奴は動きは正常だけどAliの奴はB品だからか両方上下の片方の動きが渋い
まだ部品足りなくて組んでないから使ってからの渋さの変化は分からん
ベアリングをワンに圧入して固めてしまうのはクリキンが代表格だが、
あれはとにかくベアリングを頑丈にして交換の必要性を無くしてしまうのが前提だからな
FELTのカーボンフレームに乗ってるんですけど、ヘッドパーツのシールドベアリングがヘッドチューブ内径に対して1mmちょっとくらい小さくてクリアランスができるんですけど、これって普通なんでしょうか
トップボルトを締め付けた時に、少しガタが生まれて衝撃緩衝装置みたいになるんですけど、これって普通でしょうか先生!
>>274
おかしいね。
内径や段までの深さなど実測してみて。ヘッドパーツ規格間違えとか何かありそう。
44と42で間違えると周囲に約1mmの隙間あくね。 >>274
ワンが割れてるとガタが出ることがあるよ
そのまま使ってベターになることは絶対になくて、悪化する一方なので早めにバラしてみることをお勧めする >>274
そうなった経緯は?
新車や中古で完成車買った、バラで店や自分で新規組み立て、ヘッド廻り分解や部品交換した、とか何かあるよね。
何もせず自然と隙間が生まれる事は無いと思うし。 >>275-276-277
レスありがとうございます!
中古でフレーム購入してヘッドパーツは付いてきました
近いうちにバラしてみてノギスで実測してみます 初心者で知識がないのにフレーム組しかも中古ww
ジャンク掴んでも分からんだろ
アホやん
フレームの素性と必要なパーツもわからないなら中古はあかんよ
>>278
正常になるまで乗ったらアカンよ。
最悪フレーム割れちゃう。 ハンドリングが重い感じなんでヘッドパーツ取っ換えたんだがやっぱり重いままなんだぜ
キャスター角が寝てんのかな
クラウンレースの形がビミョーに違うっぽい
90%同じ形状だと思ってたので使いまわしたけどやっぱり違うようなんだぜ
ベアリングが若干ゴリゴリ程度(一応新品)でハンドリング重くなるかね?
今まで何台も組んできたが初めてだ
粗悪なベアリングのパーツで組むのも初めてだけど
ただ玉が入ってるだけなのに回転で引っ掛かりがあるってどういうことなんだろうか
自動製造のカートリッジで今時そんな不良品でるのかな
>>288
もとのベアリングの規格がわからなくなってしまった
FSA orbitの20年以上前のヘッドパーツなんだけどボールベアリングでたぶん5/32の玉で20個かそれ以上だと思うんだけど
バラ玉で入れてもなんかしっくりこない
もっと小さい玉なのかな
FSAのページ見てもボールベアリングの記載はもう消えているし 20年以上使ったなら交換しろよ流石に・・
新品で1500円とかで買えるだろ
そんなことはわかってる
取り替えたらそこで話しが終わってしまうだろ
色と仕上げがフレームに合っててできれば替えたくないんだ
>>292
じゃぁ、納得いくまで現物合わせしなよ。 ハンドリング重いのコンプレッションリング入れ忘れだったわ・・
もうヘッドセットの決済しちまったぜ・・
ベアリング若干ゴリゴリでも組んじゃえば分からないな
ショップブログとかで酷いのとかあるけど
DH/アクション系じゃなければ安物でも全然変わらないっぽいな
キングと体感分からないし
ゴムやプラのシールドが破れたりして交換部品が見つからない場合どうしてんの?
ヘッドパーツを全取っ換え?
作るのや代替品探し、ノーガードやグリス鬼盛りはイマイチなら交換するのがスッキリするね。
20年以上乗ってきてそんな事一度もないからくだらん事心配すんな
昔、WTBモメンタムのシールが切れた時は汎用Oリングが使えて助かった
>>297
テメェがそうだから他人も絶対にそうだという考え方しかできないジジイは引っ込んでろよ >>299
口だけで経験値が限りなくゼロのお前みたいなガキの意見なんて参考にならんだろ
親の扶養で食ってるガキなんて犬猫より遥かに下だからな
とっとと就職しろ穀潰し バカなガキは最悪だが、299がそうだという根拠はないw
297は自分は20年間経験したことがないとしか根拠を示せていない
20年間地震がないから地震は絶対に起こらないといってるようなもの
バカw
何屁理屈こいてるんだろ
ヘッドセット交換の金も惜しむような貧乏な家庭のガキが
バカで尊大じゃあコンビニバイトすら無理だろう
早く死んだ方が良いんじゃねえの
荒れてるところ悪いけど5/32x22と5/32x20のボールベアリングリテーナーって互換性ないの?
互換性あるなら22個の方を使った方が回転よくなるかな
クラウンレースの接触角度36度って今出回っているもののほとんどがこれで、特に気にする数字ではないか